Установка розеток происходит на последнем этапе ремонта, когда все стены заштукатурены и наклеены обои. В помещении должны быть закончены все грязные и пыльные работы, чтобы не было возможности попадания мусора в сами механизмы розеток.

На черновом этапе уже были сделаны все штробы, установлены подрозетники и выведены в них необходимые кабели. Для того, чтобы кабель не мешал поклейке обоев, я его оставляю с запасом длиной 15 сантиметров и скручиваю в подрозетник. Так ничего не выпирает из стены и не мешает обоям.

На следующем этапе клеются обои на все стены поверху всех подрозетников. Затем я их легко нахожу и вырезаю в обоях отверстия для установки самих розеток. Дальше достаю кабель и разделываю его.

Сегодня очень часто розетки устанавливаются блоками, состоящими из двух и более розеток. В итоге получается, что кабель пришел один, а розеток у нас две или большее количество. Поэтому приходится их подключать шлейфом. В этом нет ничего страшного, но тут стоит учесть один нюанс из ПУЭ, который я уже давно стал соблюдать. Это подключать рабочий заземляющий проводник через ответвление, т.е. без разрыва.

Многие электрики считают, что на столько сильно заморачиваться не нужно, так как в современных розетках на каждой клемме есть по два посадочных места для подключения проводов и что тут контакт будет надежным. Это так, но вероятность пропадания заземления в розетках подключенных шлейфом все же есть и она заключается совершенно в другом.

Я уже несколько раз встречал, что розетки вдруг просто так перестают работать. Когда начинаешь разбираться, то оказывается что просто отломился провод. Зачищенная часть жилы остается зажата в клемме, а сам провод просто отломлен и находится рядом. Это происходит из-за того, что во время снятия изоляции была повреждена токопроводящая жила. Это повреждение сначала не заметно, но после того как розетку ставишь на место в подрозетник, то жила в месте повреждения начинает сильно сгибаться, что приводит к ее надлому. Это может произойти с фазным, нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками. Повреждение жилы происходит если они зачищаются обычными тупыми бокорезами или ножом, что делают многие из-за отсутствия специального инструмента.

Если "отвалятся" в розетке "фаза" или "ноль", то эта розетка и все следующие, подключенные после нее шлейфом, перестают работать. Это полбеды и исправимо. А вот если "отвалится" нулевой защитный проводник и останутся без защиты все последующие розетки, то это уже будет опасно и вы об этом даже не узнаете. Вот случай, когда на заземляющий контакт розетки попала фаза: История про сгоревшую розетку Legrand и никто об этом не знал. Если "отвалится" нулевой заземляющий проводник, то опасный потенциал может оказаться на заземляющих контактах на всех розетках, подключенных шлейфом и далее на корпусах бытовой техники, включенных в эти розетки. Это очень опасно и чревато поражением человека электрическим током.

Поэтому я всегда нулевой защитный проводник подключаю через ответвление. Его я делаю с помощью опрессовки гильзами ГМЛ.

Ниже на фото у меня устанавливается всего две электрические розетки и одна для интернета. Для этого я делаю всего два ответвления "заземляющего" проводника. Опрессовываю...

Изолирую с помощью термоусаживаемой трубки...

Для зачистки жил использую стриппер СТК-04А фирмы КВТ. Это отличный инструмент, который зарекомендовал себя очень хорошо уже на протяжении длительного времени.

Далее каждое ответвление нулевого защитного проводника подключаю к заземляющим контактам самих розеток. "Фазу" и "ноль" передаю на вторую розетку с помощью обычных перемычек, которые представляют собой кусочки жил того же кабеля, которым приходит питание.

На заключительном этапе завожу розетки в подрозетники и креплю их винтами, предварительно выравнивая всю конструкцию по уровню. Ставлю рамку и все работа закончена.

А вы как ставите розетки у себя дома?

Улыбнемся:

Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.